Пешком на Синевир

Пешком на Синевир: долгожданное путешествие к легенде Карпат

Мы с женой два года планировали побывать на озере Синевир, но все время по каким-то причинам поездка откладывалась. За это время мы успели объездить и обойти много интересных мест в Карпатах и увидеть немало интересного. Идея поездки на легендарное озеро родилась почти спонтанно и не совсем в подходящее время — за окном конец сентября 2020 года, а в прогнозах погоды — дожди на ближайшие две недели. Тем не менее мы решили — сейчас или никогда и отправились в путь из ставшего нам родным Львова.

Поездка на озеро Синевир — совсем непростая задача для тех, кто не имеет личного транспорта. Даже удивительно, что так сильно распиаренный туристический объект оказался столь труднодоступен. В первую очередь нам предстояло добраться до пгт Межгорье — райцентра в Закарпатье. Туда можно добраться из Львова двумя путями — на электричке до станции Воловец, а затем на автобусе, или на прямом автобусе Львов-Межгорье. Мы выбрали второй вариант, как менее хлопотный.

Село Синевир

Погода в начале нашего путешествия была неважной

Нужно сказать, что маршрут Львов — Межгорье оказался долгим и мучительным. На львовской автостанции возле железнодорожного вокзала в 8.30 утра мы сели в маленький квадратный автобус БАЗ «Эталон» в котором нам пришлось трястись пять с половиной часов. Из них два часа, через карпатские перевалы, по исключительно разбитой асфальтовой дороге. Почти всю поездку шел дождь и пейзажи из окон открывались хоть и живописные, но не радостные. Поездка на этом чуде техники стоила нам по 189 грн. с носа.

В Межгорье нам следовало сделать пересадку на автобус до села Синевирская Поляна — ближайшего к озеру населенного пункта, но мы хорошо знали, что в субботу и воскресенье этот маршрут не работает. Да и если бы автобус ходил, от него нам не было никакого толку, так как он отбывает из Межгорья в 12.40, а мы прибыли на автостанцию только в 14.00.

болото глуханя

болото глуханя

Сфагновое верховое болото «Глуханя» возле села Синевир

Это не стало для нас внезапным форс-мажором, так как мы забронировали заранее номер в гостинице в селе Синевир, в 18,5 км от озера. Так получилось потому, что возле озера все отели и частные гостиницы по версии сервиса Booking были забиты, да и стоимость проживания по мере приближения к достопримечательности возрастала чуть ли не в геометрической прогрессии. Поэтому мы нашли возле автостанции Межгорья такси и за 270 грн поехали к своему временному жилищу, под непрекращающимся дождем.

Argiope bruennichi

Аргиопа Брюнних (Argiope bruennichi). Редкий, нетипичный для Карпат вид попал на глаза в заповеднике «Синевир»

К озеру получилось выбраться только через два дня, когда установилась относительно хорошая погода. Но в коротких перерывах между дождями мы успели обойти окрестности села Синевир и увидеть немало интересного, например, заповедное верховое сфагновое болото «Глуханя», которое оказалось неожиданно ярким и фотогеничным, за счет разнообразия и цветовой гаммы растительности.

Синевир

Интересное начинается с первых метров пути

Наконец наступил день, когда дождь взял длительную паузу и хотя прогноз погоды продолжал грозить ливнем, мы решились и выдвинулись в путь. Мы находились почти в центре села Синевир и нам предстояло дойти пешком до перекрестка Межгорье — Синевир — Синевирская Поляна и углубиться в горы. На старте нас пытались соблазнить комфортной поездкой на такси соседи по гостинице, но мы отказались от такой кооперации, о чем ни капли не пожалели.

пешком на синевир

Река Теребля

Дорога к озеру оказалась неожиданно простой и приятной. Единственным минусом этого маршрута была его протяженность в 18,5 км, но мы с супругой договорились, что если устанем, то попробуем поймать попутку. К тому же была надежда на автобус Межгорье — Синевирская Поляна, тот самый, отправляющийся в 12.40. Мы вышли в понедельник, когда маршрут работал и транспорт неизбежно должен был проехать мимо нас, так как дорога в том направлении одна.

Трасса была неплохой на всем протяжении — асфальтированной и местами даже новой и ровной. Мы не слишком торопились и шли не спеша вдоль горной реки Теребля, активно фотографируясь и любуясь местными красотами. А посмотреть там есть на что. Пешком на Синевир можно смело рекомендовать тем, кто ищет эффектные пейзажи для фото и интересуется историей.

пешком на синевир

укрепления арпада

линия арпада

Укрепления линии Арпада

По пути нам встретились укрепления линии Арпада, которые строились венграми для защиты долины Теребли от Красной армии в 1939-1944 годах. У нас не было времени посетить интересный музей, расположенный в подземном бетонном бункере и мы ограничились тем, что осмотрели несколько дотов, который расположились прямо у дороги. К сожалению, внутри исторических укреплений мы обнаружили кучи мусора, как и во многих других местах на нашем маршруте. Но об этом мы расскажем отдельно.

водопад закарпатье

Также из запомнившихся мест можно выделить Каменецкий водопад, который обрушивается со скалы прямо у дороги. Возле водопада есть оборудованная смотровая площадка с перилами, но мы, воспользовавшись тем, что река Теребля была не слишком полноводной, смогли подойти к памятнику природы совсем близко. Водопад хоть и не сравнится по мощи с Жанецким, все равно очень красив. Вообще, водопадов и водопадиков, а также ручьев и потоков было вокруг очень много на всем нашем пути.

каменецкий водопад

Дорога к Синевиру оказалась не такой уж и дикой, как мы думали. Почти четверть пути мы шли мимо каких-то частных гостиниц и огороженных заборами пастбищ и покосов. Животноводство в этом районе Закарпатья развито очень хорошо и следы выпаса коров мы встречали на всем пути нашего похода, даже на значительном удалении от жилья. За все время нашего путешествия, не считая снующих туда-сюда машин и мотоциклов, нам встретился лишь один пеший путник — сурового вида мужчина-грибник, который выходил из леса на дорогу.

Вот такой попутчик присоединился к нам в лесу и, отведав колбасы, сопровождал почти два километра

Кстати, грибов после дождей было очень много и мы едва не забыли куда идем. Даже не сходя с дороги, мы нашли три белых гриба-красавца, общим весом грамм 700-800. Если бы мы углубились немного в лес, то наверняка набрали бы ведро-полтора, но в этот раз нашей целью были не грибы, поэтому мы вздыхая и поглядывая на обочины двигались по дороге вперед.

поход на синевир

Столько мухоморов разных видов и расцветок мы не встречали нигде

По пути нам попался Центр реабилитации бурых медведей, Долина волков и страусиная ферма, но посещение этих туристических объектов не входило в наши планы. Мы просто сфотографировали их вывески, а через открытые ворота Долины волков, к своему удивлению, увидели клетки со львом и амурским тигром.

На пути нам встречались места отдыха с симпатичными деревянными беседками и местами для разведения костра. Там было почти чисто и лишь кое-где можно было увидеть пластиковые бутылки. А вот о берегах реки Теребля нельзя сказать, что они девственно чисты. Мы не ожидали встретить в заповеднике «Синевир» столько мусора. Каменистые берега горного потока усеяны синими и черными мусорными пакетами, обрывками полимерных мешков от стройматериалов, пластиком и прочими отходами.

Совершенно очевидно, что мусорят не туристы — возле реки лежали банки от шпаклевок и ведра от красок, пустые литровые бутылки от уксуса и растительных масел и прочие вещи, которые вряд ли могут оказаться в рюкзаке и даже в багажнике путешественника. Проходя через село Синевирская Поляна, мы убедились, что подозрения не напрасны.

синевирская поляна

Свалку из заповедника «Синевир» делают, в основном, местные жители

Прямо в центре населенного пункта, из здания с государственным флагом (возможно, даже сельсовета), вышла молодая женщина с ведром, пересекла дорогу и вывалила его содержимое прямо в протекающую через село горную реку. Сделала она это, не таясь, в присутствии как минимум пяти односельчан, не считая нас. Мы и до этого сталкивались с таким отношением к природе местных, поэтому истории о гадящих и убивающих Карпаты туристах всегда воспринимаем с иронией.

Примерно так же обстоят дела и с вырубкой — местные делают из дерева все что угодно и вряд ли думают о природе. Понятно, что древесина тут строительный материал, но возводить настоящие средневековые частоколы из столетних буковых стволов совсем необязательно, как и делать многокилометровые ограждения покосов из срубленных тут же смерек. Так что не все Карпаты едут в Европу — значительная часть их уничтожается самими «хозяевами» этой земли.

Река Теребля

река теребля закарпатье

Река Теребля сопровождала нас на всем пути

Но вернемся к нашему путешествию. Примерно на середине пути нас обогнал тот самый автобус Межгорье-Синевирская Поляна, водитель которого предупредительно нам просигналил. Но мы были настроены твердо и решили продолжить свой путь пешим ходом. Дойдя до села Синевирская Поляна мы уже почувствовали небольшую усталость, а впереди был еще не менее 7 км пути. В населенном пункте оказалось много магазинов, кафе и частных гостиниц. Нас удивило количество детей на сельской улице, которые как раз возвращались из школы. Все они были румяные и веселые, они шли группами, оживленно беседуя и никто не брел, уткнувшись в гаджет.

Синевирская Поляна

пешком на Синевир

Пройдя Синевирскую Поляну, мы преодолели еще один небольшой отрезок горной лесной дороги и увидели поворот на озеро Синевир, возле которого стояли 7-10 автомобилей с номерами из разных регионов Украины, Польши и Литвы. Дорога от трассы к озеру, протяженностью 1,5 км многие вспоминают как самый тяжелый отрезок пути. Для тех, кого привез к развилке автобус, возможно, так и есть. Но нас ровная асфальтовая дорога с небольшим уклоном вверх совсем не испугала. По пути нам встретилась касса, где мы честно отдали по 30 грн за посещения озера внушительной комплекции мужчине.

Здесь стояло еще несколько авто, так как дальше, за шлагбаум, проезд был платным и для машин, скорее всего, действовал совсем не такой демократичный тариф. Далее мы поднимались по широкой аллее, изредка уворачиваясь от машин, хозяева которых были готовы платить за то, чтобы не топать в гору пешком. Вдоль дорожки, через каждые 20-30 метров стоят лавки, так что передохнуть можно с относительным комфортом.

Озеро Синевир осень 2020

К озеру мы вышли около 17.00 и увидели, что наши опасения насчет толп туристов и продавцов сувениров беспочвенны. В общей сложности вокруг живописного водоема находилось не более 10-15 гостей, мужчина, катающий туристов на лошади и 3-4 продавца меда, вина и сувениров. Позднее нам сказали местные, что в понедельник экскурсионные автобусы на озеро не едут — здесь что-то вроде выходного Мы сделали несколько снимков на смотровой площадке, и спустились к плотам. С деревянных плавсредств можно увидеть, что в озере просто кишат мальки форели, а по дну ползают раки. Также видны монетки, которые бросают туристы в воду.

Пешком на Синевир

Озеро Синевир, средняя глубина которого 8, а максимальная 24 метра, не кажется глубоким и на глаз можно определить его глубину как 2-3 метра. Несмотря на дожди, озеро не было полноводным и островок на его середине, украшенный флагом Украины, был хорошо виден. Мы начали обходить водоем по кромке воды, пока не добрались до болотца, примыкающего к озеру. Из-за него нам пришлось переместиться вверх, на экологическую тропу.

озеро Синевир

Пешком на Синевир

Заповедник Синевир

Экологическая тропа вокруг озера

Тропа оказалась удобной и в местах ее пересечения с ручьями были установлены добротные деревянные мостики. Неприятно удивили только места отдыха в виде остроконечных беседок — все они были размалеваны дикарями из разных уголков Украины, замусорены салфетками и пластиковой посудой, а также имели отчетливый запах общественного туалета.

Озеро Синевир осень 2020

поход на синевир октябрь

поход на синевир сентябрь 2020

Знаменитые 13-метровые фигуры Синь и Вир оказались утыканы монетами на высоту, куда только может дотянуться человек, сам, или при помощи крепкого товарища. Мы тоже оставили монетку, но не забивали ее камнем в скульптуру, а просто опустили в зазор между деревянной фигурой девушки и фундаментом. Завершив ритуальный обход озера, мы направились к выходу из локации, так как уже понимали, что назад придется идти тоже пешком — никаких маршруток и даже экскурсионных автобусов у озера во второй половине дня не было.

пешком на синевир

Вид на озеро Синевир с заболоченной его части

Обратно идти было уже сложнее, так как усталость чувствовалась уже не только в ногах, но и во всем теле. Нам неслыханно повезло и мы преодолели всего 7 км, до Долины волков, где нас подобрали гостеприимные хозяева нашей гостиницы, ездившие на микроавтобусе в горы собирать чернику. В село Синевир мы вернулись, когда солнце скрылось за горами и поняли, что если бы не попутный транспорт, то большую часть обратной дороги нам пришлось бы идти в темноте.

Подводя итог, можно сказать, что как туристическая достопримечательность озеро Синевир очень переоценено. Это обычное горное озеро, берега которого обжили продавцы сувениров и истоптали тысячи туристов. Гораздо больше озера нам понравились места, по которым нам пришлось к нему идти. Поэтому мы хорошо понимаем экскурсантов, которых привезли на Синевир на автобусах в туристический «час пик» и через час-полтора увезли дальше. При таком раскладе природный памятник может оставить не самые лучшие впечатления, а прекрасные места заповедника просто промелькнут за окном. Поход пешком на Синевир — единственный способ полностью почувствовать красоту этих мест.

река теребля

Да, чуть не забыл. Древняя закарпатская легенда гласит, что блогеру, побывавшему на озере Синевир и не рассказавшему своим читателям предание о любви и коварстве, князьях и пастухах, чудовищах и призраках, связанных с озером, визит в это «место силы» не засчитывается. Так тому и быть, ведь я написал уже немало и не хочу пересказывать историю о любви Вира и Синь. Но зато могу процитировать отрывок из «Золотого теленка» бессмертных Ильфа и Петрова, которые очень тонко описали страсть «блогеров» своего времени к экзотике:

По-вашему, Иссык-Куль переводится как «Сердце красавицы склонно к измене и перемене»? Ой ли! Не наврал ли вам липовый кара-калпак Ухум Бухеев? Не звучит ли это название таким образом: «Не бросайте молодых красавиц в озеро, а бросайте в озеро легковерных корреспондентов, поддающихся губительному влиянию экзотики»? Писатель в детской курточке покраснел. В его записной книжке уже значились и Узун-Кулак и две душистые легенды, уснащенные восточным орнаментом.

P.S. Кстати, раз уж я упомянул экзотику. По пути к озеру Синевир, на выходе из села Синевирская Поляна, нам встретился изрядно выпивший местный житель неопределенного возраста. На очень колоритном местном закарпатском диалекте он настоятельно рекомендовал нам посетить некое кафе на подходе к озеру и подуть там в трембиту, которую называл «желтым мобильным телефоном». Мы выслушали доброго человека, пообещали выполнить все его указания и тепло с ним попрощались. Дудеть в антисанитарную трембиту в разгар эпидемии COVID-19 нам не хотелось и мы тут же коварно забыли о данном нами аборигену обете.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *